Или заметка о том, как собираются блоки питания

За последние несколько лет в корпусе моего домашнего компьютера перебывало с десяток различных материнских плат, менялись процессоры, винчестеры, CD-ROM сменился приводом CD-RW. Единственным долгожителем, кроме флопика, оставался блок питания. На фоне кулеров материнской платы и процессора он казался достаточно тихим, проблем с ним не возникало при любом количестве периферийных устройств.

Зарабатывая на хлеб ремонтом компьютерной техники, я уже не первую весну сталкиваюсь с повальным выходом из строя блоков питания. И связано это не только с "люблю грозу в начале мая...", а, в первую очередь, из-за сезонного повышения температуры.

Блок блоку рознь, но, как показывает практика, большинство блоков бюджетной ценовой категории, выпущенных массовым производителем по имени "NoName", имеют крайне низкое качество сборки. Мне приходилось видеть солидные корпусы с очень мощной системой охлаждения, качественной обработкой металла, но имеющие блок питания, параметры которого сводили на нет все достоинства корпуса.

На личном опыте я убедился, что основная часть блоков питания, устанавливаемых в корпусы стоимостью до 50 условных единиц, имеют крайне некачественную сборку. Прежде всего это выражается в отсутствии или неправильной замене аналогами электронной "начинки" блока. Еще полбеды, если блок питания откажет в присутствии пользователя. Усугубляется ситуация при выходе из строя схемы дежурного режима или некорректной ее работе.

Одно время были популярны корпусы производства неизвестной мне фирмы с надписью "Venus" на передней панели формата MiniTower. Сам корпус был достаточно качественно изготовлен, легко собирался и так же легко разбирался. Казалось, что основной их недостаток очевиден - вертикально установленный блок питания, в боковую стенку которого направлялся воздушный поток от кулера охлаждения процессора. Но это оказалось только видимой частью айсберга. Основной, к тому же опасный, недостаток представлял сам блок питания, а точнее, схема его дежурного режима. При длительном нахождении в дежурном режиме (когда компьютер выключен, но на блок подается сетевое напряжение) происходил перегрев электронных элементов, формирующих напряжения дежурного режима. Перегрев был настолько сильным, что за неполные четыре месяца эксплуатации происходило обугливание печатной платы, а под некоторыми элементами плата прогорала насквозь. Лишь благодаря использованию в качестве материала печатной платы негорючего материала - стеклотекстолита - не происходило возгорания.

Как я отмечал выше, основная причина поломки блоков питания - некачественная сборка. Если снять крышку блока питания и посмотреть на установленную в нем печатную плату, то можно увидеть множество свободных посадочных мест для электрорадиолементов. Большинство производителей недорогих блоков питания грешат тем, что не устанавливают фильтрующие элементы во вторичных цепях блоков питания (дроссели, конденсаторы). Что касается высоковольтных первичных цепей, то в них обычно устанавливаются активные элементы, не имеющие запаса по основным параметрам (току и напряжению), а в условиях нестабильности наших электрических сетей это является существенным упущением.

На рисунке печатной платы блока питания производства Codegen обведено место возможной установки дополнительных элементов фильтра (дросселей), которые в данном блоке были заменены проволочными перемычками. Кроме того, на рисунке не отображены номиналы установленных конденсаторов, значение емкости которых составляет всего 47 микрофарад.

При выборе блока питания основным критерием служит его мощность, так как конструкция, в основном, одинакова. Мощность, которая указывается на крышке блока, не может служить каким-либо достоверным показателем. Исходя из анализа элементной базы, используемой в блоках питания, эта мощность является пиковой, то есть такой, которую блок может выдержать в течение непродолжительного (до десяти секунд) времени.

При покупке корпуса и блока питания (а они обычно продаются вместе) затруднительно проверить блок питания в режимах, реально приближенных к рабочим, так как ни в одной из знакомых мне фирм нет стенда для испытания блоков. Я встречал подобное устройство производства неизвестной мне фирмы PowerSky, позволяющее проконтролировать качество изготовления блоков мощностью 200, 235, 250 и 300 Ватт. Оно представляет собой переносной блок, не требующий внешнего питания. С одной стороны на нем находятся разъемы для подключения блока питания (АТ, АТХ и разъемы MULEX). На другой стороне размещены переключатели выбора мощности и контролируемых выходных шин блока питания. Измеряемое напряжение отображается на жидкокристаллическом экране. Такая конструкция позволяет проконтролировать работу блока в условиях, приближенных к рабочим.

К сожалению, у нас в республике я нигде такого устройства не встречал. Ничего не дали и поиски в интернете. Теоретически, такое устройство не сложно собрать самому.

Если у вас предстоит апгрейд конфигурации вашего железного друга, то не поленитесь вынуть блок с корпуса, снять его крышку и прочистить от пыли печатную плату и вентилятор. Если вы заметите потемневшие места на плате (обычно около микросхемы, на которой стоит маркировка TL494, KA7500 или аналогичной, имеющей прямоугольный корпус с шестнадцатью выводами) или обуглившиеся элементы, тут уже прямая дорога в мастерскую. Средняя стоимость такого ремонта не превышает пять-семь тысяч белорусских рублей и сводится к замене пассивных элементов блока (резисторов) на резисторы такого же номинала, но имеющие большую мощность. Желательно также заменить прокладки между радиатором охлаждения активными элементами блока питания (транзисторами, сборками диодов). Для таких целей лучше всего подойдет тонкая слюдяная пластинка и термопаста (такая же, какая используется для установки кулера центрального процессора). Особое внимание следует обратить на наличие вздутия на электролитических конденсаторах. Вздутие верхней крышки конденсатора свидетельствует о том, что срок его службы подходит к концу. Если его вовремя не заменить, может произойти взрыв, а вытекший электролит станет причиной выхода его из строя.

Такой ремонт можно выполнить и самостоятельно, если у вас имеется опыт работы с паяльником и вы ориентируетесь в электронных схемах. В случае самостоятельного ремонта следует напомнить, что разборку и сборку производить только при отключенном от сети блоке питания. Так же в блоке питания имеются конденсаторы большой емкости, находящиеся под напряжением 150В, которые после выключения блока хранят заряд до десяти минут. Чтобы их разрядить, воспользуйтесь лампой накаливания 220В, подключите ее к выводам конденсатора (их всего два, обычно 330мкФ 200В). Ни в коем случае не замыкайте накоротко выводы конденсаторов, так как это может привести к выходу блока питания из строя!

Олег КОТЕЛЕВ,
[email protected]