Разгоном я увлекаюсь достаточно давно - примерно с 1998 г. По мере повышения квалификации и приобретения навыков в оверлокинге, как и многие, пришел-таки к выводу о необходимости водяного охлаждения, произведя перед этим всяческие издевательства над своими кулерами и радиаторами. Примерно года два назад, набравшись информации в паутине инета, решил сварганить себе на работе (тогда я работал на заводе) ватер-блок. Он был изготовлен из пластины меди 4 мм в толщину и куска толстого алюминия около 20 мм в толщину, в котором была выфрезирована канавка 12х12 мм (ширина и глубина), имеющая по ходу три поворота на пластине. Затем я соединил две эти пластины с помощью пасты КПТ8, так как она не растворима в воде и хорошо проводит сами знаете что. Вход и выход воды сделал сбоку на одной стороне при помощи двух алюминиевых угольников. В результате получился довольно объемный теплосъемник, который я впридачу снабдил сверху неглубоким игольчатым радиатором (при помощи ножовки пропилы на глубину около 4 мм). Далее, так как мне не терпелось опробовать его в действии, я наспех соорудил крепление для присоединения его к процессору (к сожалению, то, что делается на время, чаще всего остается навсегда - до сих пор служит, и при снимании теплосьемника очень неудобно). Да, чуть не забыл, медную пластину (ту, которая прилегает непосредственно к кристаллу процессора) я отполировал (очень давно хотелось поделиться знаниями в области металлообработки с оверлокерским миром). ВНИМАНИЕ, приведенная далее информация нигде более не встречается, так что запоминайте или конспектируйте. Процесс полировки на самом деле - это совсем не то, что пишут во всех статьях оверлокерской направленности, ибо какими бы мощными и дорогими дремелями и другой высокооборотистой техникой вы ни пользовались и какие бы полирующие пасты и войлочные или тряпочные круги ни применяли, вы лишь натираете до блеска кривую и бугристую железку или, не дай бог, кристалл процессора. Как-то в печатном издании прочитал, как тамошний корреспондент рекомендует полировать кристалл процессора при помощи какой-то резиноподобной абразивной субстанции, предназначенной для полировки кастрюль. Меня это очень рассмешило, хотя такие шутки в многотысячном тираже не очень-то и смешны, именно поэтому я так сильно отвлекаюсь от темы. Так вот, процесс полировки заключается в следующем: берется толстая чугунная пластина размерами не менее 15х15 см и шлифуется на плоскошлифовальном станке крупно прошарошенным кругом; затем на эту прошлифованную плиту наносят из тюбика специальную шлифовальную "алмазную пасту" крупнозернистую; теперь прикладываете требующую полировки поверхность к чугунной плите и начинаете плавными круговыми движениями притирать поверхности. Людям с кривыми руками данная процедура противопоказана, я лично притирал несколько кулеров и могу сказать, что им до ровности очень далеко (до зеркального блеска примерно 2 часа работы). Далее, когда поверхность станет ровной (видно невооруженным глазом), чугунная плита опять шлифуется, т. к. она тоже незначительно сошлифовывается, и опять на нее наносится "алмазная паста", только теперь мелкозернистая. Эту стадию обработки следует начинать, только тщательно вымыв руки, находясь в чистой одежде и на чистом столе для избежания попадания крупных твердых частиц на плиту, которую лучше протереть после шлифовки чистой тряпкой, смоченной керосином. Процедура притирки повторяется, только проходит уже быстрее, т. к. все крупные рытвины удалены на предыдущей процедуре. Получив равномерный матовый блеск, без каких-либо видимых глазом царапин, приступаем к заключительной стадии полировки, плиту и руки тщательно промываем, на сухую плиту кладется лист ватмана по размеру плиты, смачивается керосином и наносится мелкая "алмазная паста". Сгодится и та, которая использовалась при последней притирке, или, что желательно, еще более мелкая, можно использовать даже пасту гоя, равномерно разрисовав ею поверхность листа, и опять повторяем процесс притирки, на этот раз до настоящего зеркального блеска, при котором свое отражение вы видите без каких-либо искажений, не хуже, чем в настоящем зеркале. Проверить правоту моих слов и качество полировки можно при помощи двух отполированных таким способом пластин или радиаторов: если плотно сжать их вместе полированными поверхностями, то они прилипнут без каких-либо смачиваний и других шаманств. Если вы мне все равно не верите, спросите у знакомого слесаря-инструментальщика - он процесс полировки обязан знать. А вот процесс полировки кристалла процессора, точнее, мелкой шлифовки, заключается в следующем: берется кусок твердого и очень мелкозернистого шлифовального круга (типа алмазного) и из него на наждачке вручную изготавливается квадратик 3х3 см, который вы вручаете своему другу или знакомому, работающему на заводе, и просите, чтобы его прошлифовали на плоскошлифовальном станке как можно более мелким кругом. Полученным таким образом шлифовальным квадратиком можно аккуратно вручную прошлифовать кристалл процессора (процессор находится в этот момент в материнской плате либо зажат в тиски :-) - угадайте сами), других возможных и правильных способов шлифовки кристалла нет! (Попробуйте опровергнуть [email protected].)

Однако вернемся к теме. Далее я посетил зоорынок и приобрел там маленькую помпу, способную, по заявлению производителя, прокачивать за час 600 литров воды и подымать воду на высоту до 90 см. Но все мои мучения только начинались, ведь воду надо было как-то охлаждать. Первое испытание я провел, используя в качестве резервуара литровую стеклянную банку. Испытания показали очень хорошие результаты. В первые минуты работы процессор охлаждался лучше некуда (т.е. кулеры и рядом не стояли), но отсутствие радиатора вело к неминуемому повышению температуры воды и процессора минут через 10. Выход из положения я нашел, пристроив в качестве емкости для воды и тары для помпы металлическую банку из-под чая емкостью около двух литров, а металл обеспечивал отдачу тепла + я направил на банку кулер (обычный дешевый 80 мм в диаметре) для еще лучшей теплоотдачи (рис. 1).

Рис. 1

Тогда у меня трудился 700-й дурон, к сожалению, плата для разгона не подходила, и все, что я мог выжать, это 800 лошадей, и ему вполне хватало такого охлаждения. Но вскоре процессор был пропатчен при помощи баксовложений до 1200-го дурона. Ясное дело, встал вопрос об организации лучшего процесса охлаждения воды. И мною был воплощен грандиозный по своим масштабам неповторимости и дурости проект.

В нижнем правом углу (рис. 2) вы видите алюминиевый бак емкостью примерно 4 литра: боковины из алюминия 2 мм толщиной, дно по величине сильно выступающее слева из-под бака (видно на рисунке) и верхняя крышка из алюминия толщиной 5 мм.

Рис. 2

Внутри бака с крышки свисают алюминиевые ребра для передачи тепла от воды на крышку, а на правой по фотке стенке бака при помощи термоклея приклеены около десятка небольших радиаторов в виде алюминиевого цилиндра с проточеными в нем канавками. К сожалению, огромный труд почти пропал даром, так как все равно подобное охлаждение примерно через час активной игры сравнивалось по своей продуктивности с обычным не сильно дорогим алюминиевым кулером. Процессор (Duron 1200 раз. 1300) нагревался до 62 градусов по термодатчику материнской платы. Но все же около года данная конструкция честно трудилась в моем системнике. Через год по случаю своей женитьбы я разжился деньгами и с благословления жены был приобретен оверлокерский набор (мать-эпокс8RDA3 на чипсете нфорсе 2 ультра, две планки памяти 256 Мб DDR 400, NVIDIA Ti 4200, и лучший из лучших DURON 1400). Ну и, конечно же, было решено опять усовершенствовать мою систему охлаждения воды. Я изготовил на работе из цельного куска алюминия водяной радиатор, имеющий в середине несколько зигзагообразных поворотов, а по бокам с двух сторон были выфрезированы ребра. Помпу планировалось погружать в обычную пол-литровую банку. Изначально мною было задумано два способа использования этого радиатора, лучший по тестам должен был стать постоянным. При первом способе на обе стороны радиатора вешалось еще по радиатору (80 мм) - см. рис. 3-4.

Рис. 3

Рис. 4

Но такой классический способ обдува радиатора, как известно, имеет недостаток, заключающийся в образовании мертвых зон под центрами кулеров, где воздух плохо продувается. Тестирование этого радиатора показало очень хорошие результаты. К тому моменту я уже раскочегарил в компьютере все, что только можно (Duron 1400*2140 кэш 256, DDR 400*450, чипсет матери 225 Мг, Ti 4200 310/650), при этих параметрах процессор нагревался максимум до 56 градусов. Второй способ использования радиатора заключался в том, что радиатор устанавливался в кожух, также изготовленный мною на заводе (см. рис. 5).

Рис. 5

Данный кожух позволял получить равномерное продутие всех ребер радиатора с большой скоростью. Этот способ также подразумевал использование двух кулеров (80 мм), один ставился на вдув воздуха, другой - на выдув. Подобное взаимодействие кулеров существенно улучшает их производительность - на практике это видно по незначительному увеличению оборотов обоих кулеров. В результате, собрав конструкцию, я получил следующий агрегат: см. рис. 6-8.

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Тестирование этого способа показало еще лучшие результаты, так при неизменных параметрах системы температура процессора не подымалась выше 52 градусов, при этом температура воды в банке не превышала 40-45 градусов. На сегодняшний день данный радиатор исправно трудится у меня в системнике уже около 10 месяцев и нареканий не вызывает, но уже задуман и частично реализуется еще более масштабный план охлаждения воды в моем "реакторе", при этом, хочу заметить, меня совсем не привлекают способы охлаждения процессора с выносом радиаторов за пределы системника, так как мне не нравится сидеть рядом с грудой проводов и шлангов под ногами и объяснять гостям, что это за канализационная установка у меня тут стоит.

Покончив с центральным процессором, я взялся за видеокарту. Охлаждать видеокарту решил без применения воды, так как добавление еще одного теплосьемника и шлангов в мой многострадальный и тесный системник (кстати, на момент написания этой статейки на моем столе уже красуется каркас будущего системника, изготовленный в домашних условиях из алюминиевого уголка, он будет очень большой и очень моддинговый, люблю красоту, знаете ли) не приведет ни к чему хорошему, да и не даст особых результатов, так как разгонные возможности видеокарты больше зависят от удачи при покупке, чем от охлаждения. В результате я решил сделать радиатор из меди на процессор видеокарты а-ля самый крутой Zalman в мини-варианте и по радиатору на каждый чип памяти тоже из меди, но, помимо всего, я сделал еще маленький алюминиевый радиатор с кулером на обратную сторону видеопроцессора, который я приклеил термоклеем к материнской плате, так как давно заметил, что в том месте плата постоянно имеет очень высокую температуру. Что у меня из этого вышло, можно увидеть на рис. 9-12.

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Кстати, медь для кулера я раздобыл путем нарезания ножовкой по металлу медных трубок нужной длины, после чего разрезал их поперек и разгибал при помощи молотка. Очень это было нудно и долго, но я героически шел к намеченной цели. А радиаторы на память я тоже выпиливал при помощи ножовки из толстой меди. И вот, установив все радиаторы, я радовался как младенец, ибо все это выглядело очень красиво и массивно. Единственным минусом был огромный вес данной конструкции (что-то около килограмма), но я все-таки кое-как ее установил, покрепче прижав винтом планку видеокарты. В результате получил абсолютно холодную видеокарту и более устойчивую работу в требовательных игрушках, в которых раньше были замечены зависания после долгой игры.

Ну вот и все, картинки закончились, с вопросами и пожеланиями мыльте сюда - [email protected].

Дмитрий ЗАБАВСКИЙ