В прошлом номере я писал о том, как работает механизм автоэкспозиции у цифровых (и пленочных) фотоаппаратов. Но любой продвинутый фотоаппарат сейчас, помимо автоматического режима работы, имеет несколько так называемых экспопрограмм (exposure modes), позволяющих более гибко пользоваться возможностями системы автоэкспозиции. Вот их мы сегодня и рассмотрим.

Первая и основная экспопрограмма - это как раз и есть полный автомат. Я уже приводил пример ее работы в камере Olympus E10. Впрочем, чтобы не заставлять вас лазить в подшивку газеты (у вас ведь есть подшивка нашей газеты?) приведу его еще раз. Итак, по мере увеличения освещения камера сперва увеличивает выдержку до 1/30 - 1/125 секунды. Делается это для того, чтобы можно было снимать с рук, не обращая внимания на неизбежное дрожание камеры. Значение "безопасной выдержки" зависит от фокусного расстояния объектива L примерно как 1/L. То есть, чем больше зум, тем короче должна быть выдержка, что совершенно интуитивно понятно. Добравшись до "безопасной выдержки", камера начинает закрывать диафрагму и уменьшать выдержку (так, чтобы и то, и другое действие оказывали примерно одинаковое влияние на экспозицию). Когда диафрагма дойдет до F/4, камера опять начинает уменьшать только выдержку, пока она не дойдет до 1/640 секунды. Затем камера опять начинает закрывать диафрагму, пока не дойдет до минимума.

В принципе, вы легко можете провести исследование механизма автоэкспозиции и для своей камеры. Достаточно сделать серию снимков источников света с разной яркостью и потом свести в таблицу значения выдержки и диафрагмы, взятые из EXIF данных снимков. Источник же запросто можно получить в домашних условиях. Навскидку могу назвать три варианта. Первый - обычная лампочка накаливания (через матовое стекло) и тиристорный регулятор мощности, которым можно менять накал. Второй - набор нейтральных фильтров (если он у вас есть) и все та же лампочка, но уже без регулятора. Третий - обычный монитор (оптимально LCD, потому что на нем не видно полос развертки), на который можно последовательно выводить серый цвет разной насыщенности (нарисовать соответствующий набор картинок в Photoshop - дело пары минут).

Следующие два режима обычно встречаются в камерах, претендующих на гордое звание профессиональных или полупрофессиональных. Это режимы приоритета выдержки и диафрагмы (Shutter priority и Aperture priority - SP и AP). Принцип их действия совершенно очевиден из названия. В первом случае вы выставляете выдержку, а камера оценивает экспозицию и пытается подобрать к ней подходящую диафрагму. Во втором все происходит с точностью до наоборот - вы выставляете диафрагму, а камера - выдержку. Если экспозиция в этом режиме "не сходится", камера попросит либо добавить света (включить вспышку), либо прикрутить освещение (скажем, надеть фильтр). Эти два режима позволяют сфотографировать практически все, что угодно. Основной принцип тут прост - хотите управлять глубиной резкости, используйте приоритет диафрагмы. Хотите "остановить мгновение" - к вашим услугам приоритет выдержки.

А теперь мы перейдем, собственно, к экспопрограммам (известными как program modes, vari-program и так далее). Они представляют собой модификации основной автоматической экспопрограммы, предназначенные для достаточно типичных сюжетов (которые, впрочем, отличаются от "совсем типичных" сюжетов, с которыми работает основная экспопрограмма).

Две самые распространенные экспопрограммы - это портрет и пейзаж (Portrait и Landscape). Если камера позиционируется чуть выше, чем примитивная мыльница (хоть и цифровая), то эти режимы у нее будут. Работают они следующим образом. При портретной съемке камера пытается как можно шире открыть диафрагму и после этого подбирает соответствующую выдержку. При этом глубина резкости максимально уменьшается, так что должен получиться классический портретный снимок с четким передним планом и размытым задним. Правда, учитывая очень большую глубину резкости цифровых камер, такой фокус срабатывает не всегда. В этом случае задний план придется дополнительно размывать вручную в Photoshop'е. При пейзажной съемке все наоборот - надо получить максимальную глубину резкости, так что диафрагма закрывается по максимуму, а выдержка соответствующим образом увеличивается. Поэтому пейзажи очень рекомендуется снимать со штатива, хотя при хорошем освещении это не обязательно.

Далее по распространенности идет режим спортивной съемки (Sports, Action или что-нибудь в этом роде). В этом случае предполагается, что вы хотите именно "остановить мгновение", так что камера выбирает максимально короткую выдержку, а затем выставляет диафрагму. Кроме того, если камера имеет следящий автофокус, то она переключается на него и пытается отслеживать объект. Аналогично, если камера имеет burst mode (съемка серии последовательных кадров), то в режиме Sports она, скорее всего, включит и его.

Макросъемка (Macro, Close-up или Text). В общем-то, это не столько отдельный режим автоэкспозиции, сколько отдельный режим работы всей камеры. Объектив при этом переключается в другой режим работы, который позволяет снимать объекты на расстоянии до нескольких сантиметров. Глубина резкости при этом очень маленькая, что может усугубляться широко открытой диафрагмой (аналогично портретному режиму) - в результате очень важной становится правильная фокусировка и стабилизация камеры. Весьма рекомендуется съемка со штатива. Кроме того, в этом случае лучше пользоваться LCD-дисплеем, а не оптическим видоискателем, поскольку на таких расстояниях для композиции становится существенным расстояние между объективом и окошком видоискателя. В домашних условиях очень удобно использовать даже не LCD-дисплей, а экран телевизора (если камера имеет видеовыход) - на нем погрешности фокусировки заметнее.

Ночная съемка (night scene). Здесь света не может быть слишком много, так что камера старается использовать его по максимуму: длинная выдержка плюс разумно открытая диафрагма (плюс, возможно, повышенная чувствительность матрицы). При съемке так называемого ночного пейзажа (режим Night Landscape) вспышка обычно не используется, чтобы не сбивать с толку систему автоэкспозиции и не пересвечивать близкие объекты. Штатив, естественно, strongly recommended. Разновидность ночной съемки - ночной протрет (night portrait). Здесь предполагается, что что-то (скорее, кто-то) относительно близкое снимается на фоне ночной сцены. В этом случае обычно сначала отрабатывается длинная выдержка без вспышки, чтобы отэкспонировать фон, затем вспышкой подсвечивается передний план. Вспышка в этом случае либо уменьшенной мощности, либо slow-sync и работает она в режиме подавления "красных глаз". Возможен обратный вариант, когда вспышка отрабатывает в начале экспозиции, но в любом случае предупредите снимаемого, чтобы он не двигался до "зеленого свистка", даже если вспышка сработала.

В принципе, все вышеописанные эффекты можно легко реализовать в ручном режиме или в режиме приоритета (выдержки или экспозиции), но если вы не совсем уверенно владеете фотоаппаратом, то экспопрограммы могут сильно поспособствовать получению хороших кадров.

Еще одна полезная вещь, которую достаточно легко реализовать в цифровой камере, - это эксповилка (exposure bracket). Суть ее проста - вы задаете количество кадров (обычно от 3 до 7) и разницу по экспозиции между ними, а камера снимает всю серию с заданными экспозициями. После этого остается только отобрать самый удачно экспонированный кадр. Впрочем, результаты работы эксповилки можно использовать для увеличения динамического диапазона, но об этом - в следующий раз.

Константин АФАНАСЬЕВ