В словарях значится, что Баунти – крохотный архипелаг между Новой Зеландией и Антарктидой, знаменитый суровым холодным климатом и пронизывающими ветрами. Однако в наших широтах «Баунти» означает совсем другое: шоколадный батончик, в рекламе которого используются виды островов Южного Таиланда, как правило, острова Самуи.

Обычно туристы из СНГ едут отдыхать на материк в Паттайю либо на острова Самуи или Пукет. Об этих изъезженных местах, собственно, и рассказать нечего: та же Турция, только душнее и намного зеленее. Возможно, поэтому там не меньше половины отдыхающих – русские. Поэтому я расскажу о более диких и интересных местах, в которых мне довелось побывать этой зимой.

Здесь и далее таиландские населенные пункты будут называться в соответствии с принятыми в русском языке правилами транскрибирования географических названий, то есть так, как их произносят носители языка. Я не собираюсь здесь писать ахинею с непроизносимыми буквами, которую указывают в своей рекламе «грамотеи» из российских турфирм: Пхукет, Пхи-Пхи и т.п. бред. Хорошо еще, что акулы отечественного турбизнеса еще не додумались писать «Тхаиланд» или «Делхи» (это столица Индии). Кстати, обычно ударение в тайском языке падает на последний слог, поэтому, например, ПаттайЯ (а не паттАйя), СамуИ, а не СамУи.

Южный Таиланд – это часть страны, находящаяся в северной части полуострова Малакка. Этот «обезьяний хвост» – 1500-километровый узкий перешеек, соединяющий Центральный Таиланд с находящимися в южной части «хвоста» Малайзией и Сингапуром. Там нет промышленности, одни сплошные плантации гевеи и кокосовой пальмы. Соответственно, там находится наименее освоенная туристами зона отдыха. Первыми эти места начали осваивать шведы еще лет 30 назад. Их так много и они там так давно живут, что на острове Ланта даже построили шведскую школу.

Сначала были освоены крупные острова – Самуи и Пукет (на тайском языке «остров» – «Ко», поэтому Вы часто можете увидеть в буклетах «Ко Самуи» или Koh Samui). Сегодня эти острова давно перестали быть экзотикой, и их прочно захватили «матрасные» отдыхающие, из-за чего сфера интересов охотников за необычными впечатлениями сместилась в провинции Краби, Транг и на малые острова – Пи-Пи, Ланта и десятки других.

Краби

Краби – это провинция Южного Таиланда, находящаяся на «обезьяньем хвосте» недалеко от острова Пукет. Несмотря на наступление цивилизации (например, пляж Ао Нанг тоже превратился в «Турцию»), сохранились куски дикой природы. Я попал на так называемый пляж Тонсай (в переводе с тайского – баньян, то самое «косматое» дерево с огромным количеством ниспадающих стволов, под одним из которых более 2,5 тысяч лет назад прозрел Будда).

Тонсай находится между пляжами Ао Нанг и Рейлей, до каждого из которых плыть десять минут на моторке, но по суше добраться в принципе невозможно. Да-да! С одной стороны море, с трех остальных – отвесные скалы, нависающие над густыми джунглями. Приезжая сюда, высаживаешься с лодки по крохотной стальной лесенке с вещами прямо в воду по колено (я даже слегка «утопил» свой чемодан, после чего стал заедать замок). На этом диком кусочке джунглей площадью порядка одного квадратного километра нет ни дорог, ни автомобилей, ни полиции, ни врача, ни аптеки, ни банкомата, ни обменника (хорошо хоть, что почти всюду принимают карточки). Только джунгли, лианы, красивые скалы, кокосовые пальмы, бананы, обезьяны, древесные жабы, юркие гекконы. Отели здесь – чаще всего хижины из бамбука или сплетенных лиан, в которых днем из экономии отключают электричество, а в темное время суток повсеместно трещат дизель-генераторы.

Единственный приличный отель с «западным» комфортом состоит из красивых полностью благоустроенных каменно-стеклянных коттеджей с круглосуточным электричеством и горячим душем. Даже с сейфами. Однако и там без антикомариных средств вечером делать нечего из-за огромных щелей вокруг всех дверей, сделанных как будто нарочно. Клянусь: это единственный недостаток данного отеля, если не считать отсутствия гардин. Впрочем, гардин в отелях Таиланда не встретил нигде, всюду только светонепроницаемые шторы, которые никогда не откроешь.

Что делать?

Единственное, что есть на Тонсае из цивилизации – многочисленные базы инструкторов по скалолазанию, турагентства, массажные салоны, прачечные, кафешки и крохотные «сельские» магазинчики с напитками, консервами, чипсами и антикомариными средствами. Все это очень маленькое по размерам. Есть даже парочка крохотных интернет-кафе на несколько мест по 3 доллара в час.

Половина из примерно тысячи гостей Тонсая – датчане. Если кто-то бредет по пляжу с тяжелыми рюкзаками, то скорее всего к ним приклеен стикер авиакомпании с кодом аэропорта CPH ( Копенгаген). На втором месте по численности – шведы. Есть немцы и финны. (На соседнем пляже Ао Нанг повсеместно продаются многочисленные датские, шведские и финские газеты, но на Тонсае прессы нет). Русских процентов 15-20, они сюда приезжают как целыми клубами скалолазания, так и семьями, состоящими из двух поколений. Большинство обитателей Тонсая и Рейлея – крепкие молодые люди обоих полов, проводящие недели и месяцы напролет в попытках покорить отвесные скалы.

Часть скал – с отрицательным уклоном, но это никого не смущает.

Вечером (а темнеет в Таиланде круглый год ровно в 18.30) скалолазы возвращаются со скал все глубоко порезанные камнями до крови, но счастливые, и допоздна сидят в растаманских кафешках, разбросанных по всему Тонсаю. Особенно приятны кафе на берегу моря – со свечами, высокими красивыми цветастыми держащими тело каучуковыми подушками и под навесами, где чувствуешь себя магараджей. Я уже не говорю о вкуснейшей еде из разнообразных свежайших морепродуктов, выловленных прямо на месте.

Море вечерами абсолютно темное, в лучшем случае его слегка освещает луна. Никаких «гардов» и буйков нет – купайся когда и где угодно. Днем вода чистейшего лазурного цвета, как в рекламных роликах про «Баунти», а пляж – сплошной белый песочек и пальмы.

Температура воды – 28-30 градусов и выше, и это зимой (воздух ночью 25, днем 32). Правда, купаться сильно мешают отливы, из-за которых пляж каждый день на много часов превращается в огромную груду острых камней, о которые легко порезаться. В результате половину времени купаться почти невозможно, причем расписание отливов подчиняется весьма непростым законам, и предугадать их появление (особенно силу) трудно. Размах приливов и отливов достигает трех метров, что при тамошнем повсеместном мелководье порой выливается в сотни метров пересохшего моря. На пляжах Пукета кое-где висит расписание отливов, но на Тонсае такого, конечно, нет, и приходится пользоваться таблицами отливов в интернете, чтобы планировать день.

Впрочем, я провел там целую неделю, и мне не надоело. Занятий куча. Например, можно сходить через перевал на Рейлей. Или можно сплавать на лодках в Ао Нанг или в тот же Рейлей. Есть экскурсии на «материк». Можно съездить в город Краби в пещеру или на рыбную ферму, где дают пощекотать рыбу, отчего она раздувается в большой колючий шар и смешно хлопает глазами.

А еще можно принять двухчасовой сеанс тайского массажа. О нем подробнее.

Тайский массаж

Это вовсе не то, что Вы подумали, хоть и положено, чтобы тайский массаж мужчине делала женщина, и наоборот. Когда образуется очередь, это правило в курортных салонах может нарушаться, но в отсутствие очереди соблюдается.

Тайский массаж – целебная процедура, из-за которой я на сей раз поехал отдыхать именно в Таиланд. Этот вид массажа появился 2000 лет назад на стыке восточных культур и использует как приемы индийской йоги, так и понятия активных точек и меридианов, как в пришедшем из Китая иглоукалывании. Разница с йогой в том, что в йоге пациент активен, а в тайском массаже пассивен: его сгибают и разгибают, стягивают и растягивают тяжестью тела массажиста, и через несколько сеансов тело начинает гнуться, возвращая пациенту гибкость 10-летней давности. Кроме того, массажист становится на спину пациенту и аккуратненько и медленно переминается по ребрам с ноги на ногу. Эффект значительно лучше, чем от классического европейского массажа позвоночника «от остеохондроза».

Разница же с иглоукалыванием в том, что по точкам меридианов различных органов проходятся не иглой и не электрическим током, как в медицинских центрах, а пальцами и локтями, при необходимости нажимая весом тела.

Стоимость двухчасового тайского массажа составляет в зависимости от места от 400 до 2000 бат (1 бат = 100 белорусских рублей или один российский). В аэропорту Домодедово в Москве тайский массаж ровно в десять раз дороже, чем в Таиланде. Самые дорогие салоны здесь те, которые продают отельные гиды, и отличаются они, к сожалению, отнюдь не качеством массажа, а неуемными аппетитами турфирм и дороговизной офиса салона, а также тем, что в дорогих салонах перед массажем прогоняют через ненужную сауну и подают травяной чай в красивых чашках, а не питьевую воду в герметичной пластиковой упаковке, как в дешевых. Отельные гиды «вешают лапшу» о том, якобы в дорогих салонах массаж делают дипломированные врачи, но на поверку это оказалось неправдой. Странно, но самый плохой массаж я (и не только я) получал там, где было подороже, чем в других местах. Самый лучший и сравнительно недорогой массаж – прямо на пляжах, где стоят открытые бунгало из дерева манго.

Английского языка массажисты в своей массе не знают нигде, даже в дорогих салонах (как, впрочем, и все остальные тайцы), но из группы массажистов обычно один-два английский знают и переводят тем, кто не знает. Русского языка в Таиланде не знает никто, даже в отелях. Цена массажа зависит исключительно от населенного пункта, месторасположения салона и прихоти хозяина салона. После серии опытов я начал следовать простому правилу: ищу немолодую массажистку с большими руками, чтобы меня не «гладили», а действительно был эффект. Иногда приходилось просить прикладываться посильнее, поскольку не все пациенты это любят. Еще щедро приплачивал чаевые (аж 200 бат) – меня после этого специально ждали, встречали с распростертыми объятиями и бросали других пациентов, чтобы заняться мной. Впрочем, можно заранее договариваться на конкретное время.

Правильное ощущение во время тайского массажа – среднее чувство между удовольствием и болью. Было бы странно испытывать наслаждение от внезапного дерганья за кончики пальцев рук и ног, после которого в каждом суставе щелкает. Нажимы на точки меридианов могут быть болезненными, особенно на внутренней стороне ног, и приходится терпеть боль. Но благодаря нажатиям на эти точки полностью уходят или уменьшаются отеки ног и лица, нормализуется кровяное давление (пришлось вдвое снижать дозу лекарств от гипертонии), улучшается капиллярное кровообращение, уходит лишний вес (я после 16 двухчасовых сеансов тайского массажа, соблюдая диету, сбросил 6 кг), снимаются стресс и хроническая усталость, а благодаря растяжкам возвращается гибкость позвоночника и суставов. Все это проверено на себе.

Пи-Пи

Это опять не то, что Вы подумали. Это – два острова в Андаманском море между Краби и Пукетом. Там фантастически красиво. Остров Пи-Пи-Дон обитаемый, там полсотни отелей, хотя длина этого гористого кусочка тверди – всего несколько километров.

В самой населенной части острова находится перешеек шириной 300 м, через который в 2004 году прокатилась волна цунами, сметя всё и всех на своем пути и не оставив там ни людей, ни и жилье. Все давно отстроено, и о цунами напоминают лишь многочисленные указатели, по которым нужно взбираться в горы в случае штормового предупреждения. Как только темнеет, весь перешеек превращается в одну сплошную грохочущую дискотеку от края до края, и если Вас угораздило поселиться в дешевый отель поблизости, бессонная ночь обеспечена: мешает не только шум – кровати ходуном ходят. Поэтому туристам, которым перевалило «за двадцать», лучше выбирать отель как можно дальше от перешейка.

Половину гостей острова составляют немцы от мала до велика. Много датчан и шведов. Русских немного. Пока. Хотя до Пукета плыть меньше двух часов.

На Пи-Пи-Дон, несмотря на скромные размеры, имеется заросшая джунглями гора высотой 230 метров, на которую можно взобраться. Вид сверху сказочный.

Рядом с Пи-Пи-Дон находится совсем маленький (меньше километра длиной) необитаемый остров Пи-Пи-Ле, где снимался знаменитый детектив о тайской мафии – «Пляж» с Леонардо ди Каприо. Честно говоря, рядом есть острова и бухты намного красивее, да и никаких признаков того, что там велась съемка (например, табличек), нет. Там, на Майя Бей, вообще ничего нет, кроме песка и скал. Но все экскурсии все равно везут туда и высаживают на шлюпках. Поэтому если уж Вы попали на Пи-Пи, то поездка на «Пляж» неотвратима, как юбилей белорусского советского писателя Ивана Шамякина.

Есть целодневные «плавательные» экскурсии, останавливающиеся на десятке различных пляжей с целью поплавать и пофотографировать под водой стайки разноцветных рыб, крабов и прочей живности. В общем, полное Пи-Пи.

Экскурсии

Самая главная экскурсия всего региона – в заповедник Панг-Нга, находящийся в одноименной провинции севернее острова Пукет. Это несколько сот скал и островков разного размера и формы, торчащих из воды. Говорят, похожее в мире есть только в бухте Халонг во Вьетнаме. Когда-то это были вершины гор, но в ледниковый период весь район затопило морем, и получилось уникальное красивейшее зрелище. (Впрочем, экскурсовод «Натали-турс» не сказала даже этого: она весь день занималась исключительно оргвопросами и о самом месте умудрилась не рассказать вообще ничего).

Главным хитом Панг-Нга почему-то считается небольшая скала Джеймса Бонда, почему-то называемая островом и похожая на перевернутую бутылку из-под кефира высотой метров двадцать и толщиной несколько метров. Здесь когда-то снималось кино про «Агента 007».

Куда больше понравились многочисленные «затерянные миры» по Артуру Конан-Дойлю. Представляете: с корабля прыгаете в каноэ, приплываете к берегу, высаживаетесь – видите маленький вход в пещеру. Входите, бредете несколько минут с фонариком – и выходите в оазис диаметром метров в 300, в котором идет полноценная жизнь: лужи, рощицы, насекомые, но как будто нет выхода – наверху метрах в 50 виднеется «окно» неба и кругом отвесные скалы с торчащими из них ветками деревьев.

Экскурсия в Панг-Нга для меня – самая запоминающаяся из всех. На втором месте – экскурсия в джунгли. С каждого курорта везут в «свои» близлежащие джунгли. «Джентльменский» набор: местный новый буддийский храм, поход через джунгли, одна -две пещеры, купание в горячих термальных источниках и лесных озерах, катание на слонах, цирковое представление, где слоны становятся то на передние, то на задние лапы и пускаются в пляс, встреча заката и рассвета в джунглях, а также ночевка в джунглях или на пляже в спальниках с обязательным репеллентом.

Наконец, экскурсии третьего вида – «плавательные». Они в каждом районе называются по-разному ( «Четыре острова», «Закат в море на пустынном острове» и т.п.), и из одного места таких разных экскурсий может быть несколько, но все они принадлежат к указанному виду.

Строго говоря, экскурсия в Панг-Нга тоже «плавательная». Двух одинаковых островов во всем регионе нет, хотя в принципе всё происходит по одному и тому же сценарию: двух-трехэтажный корабль выходит с 50-100 пассажирами на борту (под расписку каждому выдаются маска, ласты и трубка) и целый день курсирует по близлежащим островам и бухтам, где можно плавать, смотреть на рыб, плыть самому или на каноэ до берега и выходить туда, а если надоело – просто сидеть на палубе, тянуть через соломинку очередную банку «Кока-колы» и наслаждаться жизнью и сказочными пейзажами. Кормят обедом и бесконечно поят газировками. На обратном  Питание и напитки (кроме спиртных) входят в стоимость экскурсий. Единственное, чем действительно нужно запасаться – кремом от загара, ибо сгореть дотла даже в пасмурную погоду здесь легко меньше чем за час.

Кстати, насчет купальных костюмов. Мужчины (кроме геев и выходцев из бывшего СССР) в плавках на людях давно не появляются.  Но тут я обнаружил, что заменившие их «бермуды» и спортивные трусы, оказывается, тоже стали раритетом! Теперь плавают в самых обыкновенных шортах или бриджах ниже колена. Мужской шариат какой-то. Если тенденция к углублению «политкорректности» сохранится – похоже, уже не женщинам, а мужчинам грозит лет через 5-10 купаться в паранджах. В то же время женщины продолжают пользоваться привычными для нас обтягивающими купальными костюмами разных форм и расцветок.

Еда

Моя жена уже давно подтрунивает надо мной: говорит, возвращаясь из очередной страны, на третьей минуте начинаю говорить о еде. Здешняя еда точно того стоит.

Во-первых, это сплошные морепродукты: рыба разных видов, креветки разных размеров и видов, омары, кальмары во всех видах: печеном, жареном, вареном, с рисом, с лапшой, с жидкостью или без и т.д. Впрочем, тайцы активно едят и говядину, и свинину, и курятину, часто в составе второго блюда под названием «пад-тай», где рис смешивается с мясом, курятиной или морепродуктами.

Во-вторых, это удивительные ароматы блюд из-за обилия трав в них: например, классический суп том-ям основан на смеси трав, в которых больше всего базилика, лимонной травы, красного перца чили и имбиря, нарезанного в суп кружочками. Все это до попадания в суп было абсолютно свежим. Само собой, в том-ям кладут королевские креветки или куски курицы и наливают кокосовое молоко, а в дорогих местах это блюдо и подают в самом настоящем кокосе.

Из-за зимы фрукты были однообразными. В продаже в январе нет ни дуриана, ни личи, ни рамбутана, ни многих других экзотических фруктов – не сезон. Зато в изобилии ананасы, киви, мангостины, карамбола, крохотные бананы, а также сладчайшие, как в далеком забытом детстве, арбузы. В общем, даже зимой там можно запастись витаминами.

Достопримечательности

Главная туристическая достопримечательность края – сказочная природа. Однако неформальная историческая и культурная столица Южного Таиланда – Наконситаммарат, город с тысячелетней историей (вроде с III века н.э.), восходящей к древнеиндийской империи Шривиджайя. Это третий по значению город Таиланда после Бангкока и Чангмая. Само название в переводе с санскрита означает «город царя священной дхармы». Туда я и направился на два дня.

В Наконситаммарате находится древний храм (по-тайски – ват) Пра Махатхат Х века и чеди Як 1003 года, а также средневековые крепостные стены. Причем всё как-то обыденно и окружено жилыми домами, из-за чего небуддисту трудновато оценить священность этого места. Сам трехэтажный город, как и памятники, обшарпанный, и красивым его не назовешь: типичный провинциальный город. Хотя шарм в нем есть, я даже сходил на ночной рынок. Цены на все товары и услуги в разы дешевле, чем в туристических местах. За два дня встретил десяток европейских лиц. В основном туда приезжают помолиться паломники и толпы тайских школьников.

Еще одна достопримечательность этого места – театр теней, пришедший с острова Ява. Местные жители изготавливают плоские кожаные куклы, руки и ноги которых смешно двигаются, и разыгрывают с их помощью целые спектакли на простыне, натянутой перед источником света. Главная кукла – черный шут, классический персонаж местного фольклора. Всего разных персонажей полтора десятка.

К сожалению, поленился поехать в находящийся рядом Национальный парк Као Луанг с 18 водопадами и 1835-метровой горой в джунглях. Решил: ну сколько раз можно смотреть джунгли и горы? Вместо этого просто гулял по городу и наблюдал.

Дорога и визы

В отличие от российских и украинских граждан белорусам в Таиланд нужна виза, да еще и с унизительной процедурой приобретения дорожных чеков на 800 долларов и требованием расписаться в каждом чеке и анкете точно так, как в паспорте, иначе визу не дают. Из-за этого белорусам приходится обращаться к услугам турфирм и бронировать гостиницу через них, иначе визу не делают. Мне повезло: я ради визы забронировал на неделю только самую первую гостиницу на Пукете, а на Краби, Наконситаммарат и Пи-Пи бронировал отели самостоятельно через общеизвестный booking.com и пока еще менее известный сайт agoda.com. Ибо отели в центре Наконситаммарата оказались только на последнем сайте, причем приличный отель трехзвездочного уровня в самом центре обошелся всего в 19 долл в сутки без питания за двухместный номер.

Добираться пришлось через Абу-Даби и Бангкок тремя самолетами, которые опаздывали и на прямом пути, и на обратном. По пути туда из-за часового опоздания рейса из Абу-Даби я вместе с еще одиннадцатью пассажирами рано утром не попал на свой самолет Бангкок -Пукет и простоял у стойки транзита полдня, прежде чем улетел. Притом служащие бангкокского аэропорта приложили для этого титанические усилия, потому что мест в самолетах до вечера не было, а согласившихся ждать до вечера отвели в специальный бесплатный отель в аэропорту. Я как закаленный советскими аэропортами человек не согласился ждать целый день, отстоял пару часов на стойке транзита вместе с парой русских и немцем – и выиграл, улетев в обед. Попал в свой отель к вечеру, причем мой чемодан (как и чемоданы моих четырех попутчиков-бедолаг) вместе со мной отправить забыли и привезли в отель аж в девять вечера, поэтому вместо предполагавшегося утра я смог искупаться только вечером и из-за часового опоздания самолета в результате потерял целый день. На обратном же пути, несмотря на нескромную цену в 187 долларов, мне не хватило мест во внутренней гостинице аэропорта Абу-Даби, потому что самолет тоже попал туда с опозданием, и пришлось провести целую ночь в шумном бизнес-зале в собачьем холоде, лежа на кожаной лавке. За это сомнительное удовольствие с моей карточки списали больше 70 долларов.

Поэтому, несмотря на суперкомфортность действительно лучшей в мире компании ETIHAD, которая в самолете кормит по меню и даже по собственной инициативе пересадила меня на одном из участков перелета в бизнес-класс (за что я чрезвычайно благодарен – впервые в жизни летал бизнес-классом!), категорически не советую составлять маршруты со временем для авиапересадки, меньшим трех часов (кстати, регистрация на ETIHAD заканчивается за час, а не за 40 минут). И вообще, если я туда еще поеду, то буду брать почти прямые билеты Москва-Пукет, по которым лететь всего 9 часов, а не больше суток окольными маршрутами с ночевками то в самолетном кресле, то на лавках залов ожидания.

На месте большинство перемещений происходит морем. Трехпалубные корабли, курсирующие несколько раз в день между Пукетом, Краби, Рейлей, Ао-Нанг,  островами Пи-Пи, Ланта и другими, идут всего 1,5-2,5 часов и стоят 300-400 бат. На самом Пукете нет общественного транспорта, курсирующего между пляжами. Ничего не ходит даже в аэропорт и из него (автобусы в не нужный туристам Пукет-сити, административный центр острова, где живут только местные жители, не в счет). Поэтому на Пукете приходится пользоваться исключительно такси и тук-туками, которые задирают фантастические для Таиланда цены вроде 8 долларов за 3 километра или 25-50 долларов за получасовую поездку в аэропорт. Зато в глубинке цены совершенно иные: за 3 часа вполне комфортного 250-километрового пути из Краби в Наконситаммарат на маршрутке я отдал меньше 6 долл за билет, включая багаж. Проезд Краби-Бангкок на комфортабельном автобусе стоит 18 долларов, а переезды Краби-Сингапур и Краби-Куала-Лумпур на микроавтобусе несмотря на разницу в расстоянии почему-то стоят одинаково – по 40 долларов. Хорошо, что хоть в Малайзию и Сингапур белорус может въехать без визы, хотя возврата в Таиланд оттуда белорусу нет – визу-то тайскую выдают однократную.

Но все это мелочи по сравнению с удивительными впечатлениями от пребывания в этом сказочном краю. Люди сюда ездят годами и десятилетиями. Я познакомился  на корабле с немолодым шведом, владельцем интернет-компании по дегустациям www.bacchus.se, который впервые съездил на Самуи еще 30 лет назад и жил в бамбуковой хижине, потому что ничего другого там тогда не было. Сейчас, конечно, на Самуи не осталось диких мест, там сплошная цивилизация и интернет. Но при желании легко найти сравнительно дикие места в провинциях Краби и особенно еще не освоенной туристами провинции Транг и соседних с ней провинций на западном побережье Малаккского полуострова. Если я еще когда-нибудь поеду в Таиланд – то  туда.

Все фото, включая подводные – мои. Все фото по клику открываются во весь экран в соседнем окне.

Благодарю автора лучшего путеводителя, который я только знаю (не только по Таиланду, а вообще) – Константина Генша. Без него, руководствуясь только отзывами в интернете, я бы никогда не нашел нужные места (тот же Наконситаммарат, о котором в Рунете вообще почти ничего нет).

Юрий Зиссер

Статья в блоге автора