Издавна русского человека волновали три вопроса: "Кто виноват?", "Где взять денег?" и "Едят ли курицу руками?". Однако время не стоит на месте, и перед пользователями персональных компьютеров (ПК) во весь свой рост встала ещё одна трудно решаемая задача: заземлять компьютер или не заземлять? Попытаемся разобраться в этой поистине гамлетовской дилемме.
Для начала немного теории, касающейся блока питания современного компьютера. Как видно из рисунка, на его входе стоит элементарный фильтр, состоящий из двух конденсаторов, задача которого сводится к подавлению помех, проникающих в ПК через электрическую сеть (розетку, попросту говоря).
Те, кто владеет основами электротехники, должны знать, что при таком включении на средней точке фильтра находится потенциал, равный половине питающего напряжения, т.е. 110 В относительно фазного (L) и нулевого (N) проводов. Ну и как вы думаете, с чем соединена эта средняя точка? Правильно, с общим проводом (GND) и… металлическим корпусом системного блока. Т.е., если у вас рядом с рабочим столом находится, к примеру, батарея центрального отопления, и вы, преисполненный собственной крутизной, закинули на неё ноги, одновременно ковыряясь в разъёмах ПК, то… Ну, в общем, если со здоровьем проблем нет, то всё должно закончиться благополучно, но получить удар током от собственного системного блока - удовольствие не из приятных. Если же компьютер заземлить, то проблема снимается автоматически, т.к. ток в этом случае идёт в землю по отдельному проводу, а не через вас. Всё понятно, но у некоторых может возникнуть вопрос: а зачем, собственно говоря, делать корпус металлическим? Ответ очень простой: для того, чтобы уменьшить помехи и электромагнитные волны, излучаемые компьютером. При этом установлено, что без заземления электрические поля вблизи ПК, как правило, превышают допустимые санитарные нормы в 5-10 раз. Таким образом, мы пришли к первой и самой главной функции заземления - забота о здоровье пользователя.
Многие, старясь уберечь своего железного друга от всяческих напастей, покупают ему сетевой фильтр, призванный защищать компьютер от помех и пульсаций питающего напряжения. При этом они даже не догадываются, что те во время работы направляют броски питания "в землю", и, естественно, для этого им просто необходимо хорошее заземление. Без него дорогостоящие фильтры превращаются в обычные удлинители.
Особое внимание нужно уделить заземлению при соединении ПК в локальную сеть. Проблема в том, что между незаземленными корпусами двух компьютеров, питающихся от одной и той же "фазы", напряжение может достигать 220 В, а от разных фаз - 380 В. В момент, когда два ПК соединяют интерфейсным кабелем, штыри многоконтактных разъемов касаются соответствующих гнезд не одновременно. Если первой из соединившихся цепей окажется общий провод, то потенциалы корпусов выравняются, и остальные цепи соединятся безопасно. В противном случае всё "межкорпусное" напряжение прикладывается к входам и выходам интерфейсных микросхем, что приводит к их повреждению. Многих неприятностей можно избежать, если предварительно отключить соединяемые устройства от электрической сети. Но и в этом случае они могут пострадать за счёт накопления статических зарядов на корпусах компьютеров. Пугающей выглядит статистика, согласно которой при организации локальной сети до 90% выхода аппаратуры из строя вызвано плохой проводкой и неправильным заземлением (или его отсутствием).
Ещё один момент, касающийся заземления, должен привлечь владельцев модемов. Теоретически при наличии заземления уровень помех на входе модема меньше, чем при его отсутствии. Кроме того, заземление иногда помогает исключить нестабильность работы модема из-за возможных отклонений электрических параметров телефонной линии от номинальных. На практике мне это проверить не удалось, потому что мой модем прекрасно работает и без заземления, но в любом случае знайте, что такая информация имеется.
В свете вышесказанного можно сделать вывод, что лучше, когда компьютер заземлён. Однако в наших домах (за исключением самых новых) розетки не имеют контакта, предназначенного для этих целей. Поэтому отчаянные пользователи сами ищут выход в данной ситуации. Иногда это приводит к весьма плачевным результатам. Поэтому "слушайте" для начала то, чего делать нельзя совсем:
- Заземляться на "нулевой" провод обычной розетки, т.к. при нарушении контакта между клеммой и нулевым проводом в распределительном щитке, через квартирные лампочки на корпус компьютера попадает напряжение 220 В. Это много как для компьютера, так и для человека.
- Подключаться к громоотводу. Заземление, конечно, хорошее, но в нашей стране бывают грозы.
- Использовать в качестве заземления газовую трубу. Оставим без комментариев.
Иногда народ заземляется на батарею центрального отопления или водопровод. В большинстве случаев это проходит без последствий, но в нашей стране возможно всё. К примеру, придёт вашему соседу в голову переварить батареи… Или у вас в системном блоке что-нибудь перемкнёт, и он даст на водопровод 220 В...
Вообще, действительно правильных вариантов заземления не очень много. В квартирных домах можно вывести провод с заземляющего контакта электроплиты либо с распределительного щитка на лестничной площадке. При этом лучше обратиться к специалистам, которые могут это сделать ПРАВИЛЬНО. В частных домах имеет смысл организовать "собственную землю", для чего в грунт закапывается металлический лист и проводом соединяется с ПК. Но, опять же, нужно знать толщину, площадь и материал этого листа, не забыть, что металлам свойственна коррозия, и др.
Теперь начну сам себе противоречить. Для начала сделаю чистосердечное признание: несмотря на всё вышесказанное, мой компьютер не заземлён. И вот почему:
- Батарея от рабочего места у меня далеко, пол сухой, краска на системном блоке в хорошем состоянии, поэтому током меня ни разу не било.
- Сетевой фильтр я пока не использую.
- В локальную сеть компьютер ни с чем не объединён.
- Модем работает нормально.
- На прокладку заземляющего провода пока нет ни средств, ни времени (точнее, всё это есть, но вот тратится оно на что-нибудь левое).
Но вообще, я думаю, мне скоро надоест облучаться электромагнитными полями и ждать, пока какой-нибудь скачок напряжения в сети не выведет мой компьютер из строя. Вот тогда я куплю себе защитный экран на монитор, сетевой фильтр и проведу заземление.
Сергей ШИРКО,
s_shirko@tut.by
Комментарии
Страницы
Поубивает вас ребята, с Вашими познаниями в электротехнике.
Глухозаземлённая нейтраль - это соединение нейтралной точки трансформатора, установленного в ТП с контуром заземления. Проще говоря на корпус трансформатора выведена шпилька, на которую гайкой зажимается шина заемления. В Беларуси все городские и сельские сети напряжением до 1000В работают с грухозаземлённой нейтралью, 6-10кВ с изолиронанной, 110кВ и выше с глухозаземлённой. При чём здесь динамит и желание жильцов изменить режим заземления нейтрали?
УЗО (устройство защитного отключения), является дополнительным мероприятием по обеспечения безопасности от поражения элекрическим током.Применение УЗО регламентировано приложением П2-2000 к СНиП 2.08.01- 89 "Электроустановки жилых и общественных зданий" и ГОСТ 30331.1-15-95 "Электроустановки зданий@. Системы заземления см. ГОСТ 30331.2-95 "Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики".
Дополнительные меры защиты от поражения эл. током в старые добрые времена не применялись из-за отсутсвия, бедности и потому, что всё время было некогда. Количество погибших людей не афишировалось, лес рубят - щепки летят. А сейчас начали применять - будет меньше жертв.
"Новости электротехники" - news.elteh.ru
А кто сомневается? Итак, ты согласен, что распредсеть у нас с глухозазаемленной нейтралью, ОК? Теперь см. год ГОСТа (УЗО имею в виду) - 89-ый, ОК? Как ГОСТы готовят, сам знаю, откинь годика 2, следовательно, готовили где-то в 87-ом. Были у народа компы, умник?
2. Меры защиты человека от поражения электрическим током начали разрабатываться одновременно с появлением электрического тока, в том числе и защитное отключение. В частности гомельский завод "Электроаппаратуре" УЗО выпускоет по кайней мере последние лет 30. И если этого кто-то не знает, это не значит, что ничего не происходит. Хорошо ещё, что народ уверен, что электрический ток изобрели до изобретения компьютера, а мог бы думать наоборот.
3. Вообще-то читать надо то, что написано. П2-2000,которым оговорено применение УЗО вступило в силу с лета 2001г, а СНиП 2.08.01- 89 "Жилые здания", которым оговорено как строить здания действует с 1989г.
4. А вообще дурака пока не убьёт ему ничего не объяснишь. Кто не согласен?
Оно то же разное бывает! Есть на разные токи! Импортные как правило более чувствительные и на меньшие токи срабатывания, а наши насколько помню когда выбирал были только на 30мА. А это уже прилично потрясти может, вплоть до остановки сердца.
1. УЗО это дополнительное средство защиты от поражения эл. током. Т.е. оно должно защитить в случае повреждения основного средства (изоляции и т.п.), но если основное средство (изоляция) находится в негодном состоянии то УЗО не спвсёт, а надо воссанавливать основное стедство (изоляцию).
2. Применение дополнительных средств защиты снижает вероятность поражения эл. током. Т.е. если без дополнительног средства защиты вероятность поражения составляла условно 20%,то с его применение вероятность снизится условно до 10%. Но сколько вы не ставте видов и средств защиты никогда вероятность поражения эл. током не сократиться до 0%, или никто (из серьёзных людей) вам не гаранирует 100% безопасность.
3. В УЗО одной из важных характеристик, кроме тока срабатывания, является время срабатывания.
Так в технических характеристиках УЗО ОАО "Электроаппаратура" г. Гомель значится: ток срабатывания 0,01-0,03А, а время срабатывания 0,02-0,04сек. Т.е. за это время через тело человека должен протечь ток не более 2 периодов (за 1 сек колебания состаляют 50 периодов).За это время, при таком токе человек не должен получить серьёзных травм.
4. По декларируемым техническим характеристикам УЗО ОАО "Электроаппаратура" г. Гомель не хуже многих импортных, а отдельных и лучше. Другое дело, что габаритные размеры импортных намного меньше.
2. Людей убивало, убивает и будет убивать, и с 20 летним энергостажем, и с 30 летним, и с 40 летним, и с 50 летниим и т.п. и с огромным количеством сданных экзаменов. К сожалению эл. ток не спрашивает ни стаж работы ни количество сданных экзаменов.
3. УЗО, защитное заземление, защитное зануление и т.п. предназначено для защиты человека от поражения эл. током в случае повреждения изоляции, и это не говорит о том, что данные меры безопасности предназначены для длительной работы с повреждённой изоляцией. Если у вас отключается УЗО то это значит, что ток утечки через изоляцию значительный и надо её восстанавливать до нормального уровня, а не городить дополнительно заземление. Эксплуатация электроприборов в т.ч. компьтеров с повреждённой изоляцией это убийство или самоубийство и вопрос случая когда оно произойдёт.
4.По поводу вопроса: "А шо буде?".
В квартире можно сделать:
защитное заземление;
зануление;
уравнивание потенциалов;
защитное отключение;
защитное разделение сетей;
выравнивание потенциалов;
защиту от опасности перехода высокого напряжения на сторону низшего;
защитное шунтирование;
компенсацию емкостных токов;
обеспечение недоступности токоведущих частей;
контроль изоляции;
двойную изоляцию;
работать в диэлектрических перчатках,
и спросить "А шо буде?"
Поубивает вас ребята! Потому, что если человек не в состоянии нормально эксплуатировать одно средство защиты - изоляцию, то ещё дополнительно эксплуатировать ещё 13 он уж точно не сможет и они в один прекрасный момент все откажут (есть опыт из практики)!!!
Так, что дерзайте!!!
Если в вашем доме (как это принято за бугром) проложена шина заземления, куда вы заземляете свои электроприборы, или вы сами делаете заземление закопав в землю на глубину 1метр кусок оцинкованного железа то это будет нормальное заземление. Всякое другое вызывает подозрение и опаску.
Об УЗО: т.к. в ваш удлинитель включено много всего то выходит, что вам понадобится несколько УЗО. Представляете? Подходите к компу, а там везде УЗО,УЗО,УЗО... Выход какой? Изготовить красивый удлинитель с нужным количеством розеток, все розетки редней точкой подключены к заземлению, каждая розетка снабжена предохранителем или автоматом защиты именно для того аппарата что будет сюда подключен. Чтобы не забыть что куда втыкать розетки нужно промаркировать типа "комп", "монит". "принт" и т.д. и никаких УЗО.
Страницы