Пора ставить точку

Прошло, ни много ни мало, три месяца, в течение которых мы с вами "курочили" системный блок, "измывались" над его содержимым, "ломали" устоявшиеся взгляды домашних на персональный компьютер вообще. Наверное, что-то получилось лучше, чем ожидалось, что-то хуже. Поэтому последний материал по моддингу я решил посвятить "подчистке хвостов".

Первая из них будет касаться прошлого номера ("КВ" №15/2004). Так, оказывается, что на наших "родимых" Ждановичах на данный момент преобладает LCD с примерно такой маркировкой: SC1602BULT-SH-GS. И все бы хорошо, но разводка питания у него несколько отличная от стандартного Hitachi HD44780-совместимого, т.е. у него 1-й вывод +5V, а 2-ой - земля. Соответственно, в таблице ячейка №1 и №2 меняются местами, а в остальном все точно так же.

Чтобы впоследствии избежать таких казусов, рекомендуем скачивать из Сети файл "название_дисплея.pdf", ибо, по меткому замечанию VDG, "при неверной подаче питания у вас появится замечательный брелок".

Второе добавление будет касаться светодиодов. Как правильно заметил автор нашей газеты VanoID, "напряжение на контактах LED-HDD и LED-POWER варьируется от 2.5 до 5.5 Вольт, а светодиод - прибор очень нежный, "перебор" даже в полвольта ему противопоказан.

Предположим, что напряжение на контактах LED-power - идеальные 5 Вольт, а номинал зеленого светодиода - 2 Вольта. Следовательно, для корректной и бесперебойной работы светодиода падение напряжения должно составить 5-2=3 Вольта.

В подавляющем большинстве случаев рабочий ток светодиодов, как ультраярких, так и обычных, примерно 20 мА, т.е. 0.02 А. Теперь по формуле закона Ома R=U/I вычисляем номинал резистора, 3 Вольта / 0.02 Ампера = 150 Ом. Осталось только приобрести в магазине или на радиорынке резистор соответствующего номинала". По его же рекомендациям я приведу примеры "предпочтений" напряжения для светодиодов различных цветов: красный - 1,6V зеленый - 2,1V, желтый - 2,1V, оранжевый - 2,5V, голубой (белый) - 4V.

И, наконец, третья поправка будет совсем незначительная. Так сказать, не поправка даже, а рекомендация. В №11/2004, когда шел разговор о подсветке, мы стачивали у больших светодиодов защитный кожух. Так вот, рекомендуют наносить на это место после завершения работ оптически прозрачный клей для глянцевой поверхности. Но это уже по желанию.

Чтобы завершить наш "сериал" на мажорной ноте, давайте сделаем последнюю модификацию. Касаться она будет сугубо практической области - шумопонижения. Так как на подопытном системном блоке уже не осталось живого места, мы использовали системник VDG. Ему и слово: "Лучший шумоизолятор - это тихое железо. Поэтому, чтобы "утихомирить" стенки, мы оклеили их полифасом (вспененным полистенофоном) (фото 1).

Фото 1

Клея не жалейте. Ибо дело здесь не в прочности соединения, а в том, что слой клея прекрасно гасит низкочастотные колебания стенок. Желательно оклеить все внутреннее пространство большой площади (стенки, пол, верхнюю и заднюю крышку). Блок питания не трогайте - его стенки отдают излишнее тепло вовнутрь, откуда оно утягивается вентиляторами".

Могу посоветовать поэкспериментировать для начала с боковыми стенками, тщательно отслеживая температуру внутри. Все будет в порядке, если не перекрывать вентиляцию и правильный ток внутрисистемного воздуха. В любом случае наличие дополнительных вентиляторов строго рекомендуется.

На этом все. Действительно все. Надеюсь, вам не было очень скучно, а досадные ошибки не разочаровали. Думайте и пробуйте свои моды, делитесь ими с нами, а мы при случае обязательно о них расскажем на страницах газеты. Удачи!

Егор МАЛЫЖЕНКОВ

Все моддинг-работы проведены Денисом Волонцевичем aka VDG, vdg@tut.by

P.S. Авторы и редакция не несут ответственности за неправильно понятые инструкции и потерянные вами гарантийные обязательства.

Не пытайтесь следовать приведенным инструкциям без соответствующего уровня умения работы с инструментами и должного соблюдения техники безопасности.