Проба пера

В прошлом номере газеты мы с вами провели первые модификации своего системного блока. У нас появились сверхяркие светодиоды на лицевой стороне компьютера и фальш-панель на CD-ROM'е. Если при этом все работает - значит, вы готовы для дальнейших шагов в сторону превращения вашего любимца из унылой серой коробки в предмет проявления индивидуальности и собственной гордости.

Сегодня мы перейдем к действительно серьезным модам, и первой нашей жертвой станет блок питания (БП). Чем обусловлен наш выбор? Во-первых, тем, что блок питания - это системный блок в миниатюре. Т.е. все, что мы сегодня сделаем с ним, будет перенесено и на весь корпус, просто в более широких масштабах. Во-вторых, при неудаче в исполнении какой-либо операции вы спокойно завинтите БП обратно, и там ваши промахи никто не увидит. И, в-третьих, даже если все и вся будет безнадежно испорчено (полное отсутствие работоспособности), его легче поменять на новый, чем весь корпус.

Кстати, вы никогда не думали поменять свой блок питания? Как я уже говорил в прошлом номере, мы взяли корпус с выходной мощностью 300W. Но уверяю вас, что реальные цифры будут доходить лишь до отметки 280 (230 для 250W БП), и то в лучшем случае, а на самом деле - колебаться в районе 230-250W (180-200W), что наводит на размышления о смене девайса на нечто более приличное. Неплохим выбором может стать марка Codegen или Thermaltake. К тому же в силу объективных причин их шанс сгореть от перегрузок вместе с остальными частями компьютера гораздо ниже, чем у стандартного китайского ширпотреба. Убедил? Нет? Тогда вернемся к преобразованию того, что имеем. Попробуем довести его до ума своими собственными руками.

Итак, вынимаем блок питания из системника. Для этого нужно не просто выкрутить крепежные винты, но и вынуть все провода питания из всех устройств, начиная от материнской платы и заканчивая флоппи-дисководом. Если вы ни разу не собирали компьютер, то элементарно пометьте их, чтобы знать, что и куда втыкать обратно.

Первая часть выполнена. Теперь пришло время разобрать и сам блок питания. Снимаем все. Для этого придется распаять сетевые штекеры (разъемы для сетевых шнуров питания). Постарайтесь запомнить, как были спаяны провода, иначе придется искать другой блок питания или на замену, или как образец для сборки. Раскладываем все отдельно, ибо буквально все "запчасти" подлежат модификации в той или иной степени.

Самой сложной задачей на данный момент для нас является выбор рисунка, который мы изобразим на крышке (к ней крепится плата). Совет от Д.В: желательно выбирать что-то не особо сложное в геометрическом плане: ровные линии, замкнутые фигуры, остроконечные обводы. Ибо для первого раза чем проще, тем лучше. Наш выбор пал на стилизованную молнию (как-никак, а блок питания все-таки). Делаем шаблон, обводим его по периметру, там, где надо, подправляем с помощью линейки и... режем. Мы использовали электролобзик, предварительно в центре фигуры проделав отверстие. На западе для этого чаще всего применяют дремель¹, на первый раз можно обойтись ножовкой по металлу. (Всячески рекомендую приобрести защитные очки, т.к. случаи попадания стружки в глаза не так уж и редки.) Резать следует очень аккуратно - металл тонкий и края легко деформируются (происходит так называемое гофрирование). При завершении резки эти самые края обрабатываем крупной наждачкой (можно пройтись и по всей крышке - лучше ляжет краска) и обезжириваем (фото 1).

Фото 1

Из баллона краски нужного цвета (у нас синий) наносим первый слой. Пусть он высохнет, тогда сразу увидите места недоработки. Наносим второй слой и оставляем для окончательной сушки.

Два замечания. Первое: красим только верх крышки, изнутри оставляем все как есть. Второе: не усердствуйте со слоями краски. Во-первых, она вам еще пригодится. Во-вторых, для нас важна ровность окраса, а не толщина слоя, т.к. блок питания внутри системника надежно защищен от нежелательных касаний или царапин.

Неплохо бы покрасить и вентилятор. Для этого выпаиваем его из платы и разбираем. Под защитной наклейкой есть винт, а за ним уплотнительное кольцо, достать которое можно лишь пинцетом или маникюрными ножницами. Делаем это предельно аккуратно!

Красить стоит только лопасти, обращая внимание на все те рекомендации, что были даны и для крышки БП. Оставляем все сушиться (без сквозняков и пыли) и приступаем к следующему этапу.

Берем оргстекло и с обеих сторон оклеиваем его малярным скотчем (иногда его называют стоп-колор). Во-первых, мы уменьшаем шанс на трещину при резке, а, во-вторых, по скотчу проще разметить оргстекло карандашом. Разметили? Совет: не стоит пытаться закрыть плексигласом всю крышку блока питания - следует ограничиться размерами получившегося окна, дабы не было проблем как с установкой подсветки, так и сборкой всего в единое целое.

Вырезали? Приклеили? Теперь пришло время паяльника, припоя и канифоли. Для начала последовательно спаиваем четыре сверхъярких светодиода красного цвета (или любого другого по выбору). Место припоя изолируем термоусадочной трубкой. Залуженные концы проводов припаиваем на питание 12V. Совет от Д.В: найти его не составит труда, т.к. все желтые провода - это +12V, а черные рядом с ними, соответственно, -12V. Также помните, что короткая нога диода - это "-", а длинная - "+". Пробуем все включить в розетку: не горит - немедленно выключаем и проверяем заново.

При условии успешного включения нашей с вами "гирлянды" клеим ее по краю оргстекла (фото 2), предварительно сточив диоды так, чтобы плата без труда встала на свое место.

Фото 2

Одним из факторов, мешающих этому, может быть пластмассовая подставка в середине платы - ее необходимо удалить, т.к. теперь плата ляжет на оргстекло и светодиоды.

Последним штрихом перед окончательной сборкой будет впаивание проводов питания вентилятора на место с добавлением резистора на "+" (красный провод) сопротивлением от 20 до 25 Ом (фото 3).

Фото 3

Делать это следует по нескольким причинам. Во-первых, понижаем обороты вентилятора, уменьшая производимый им шум. Во-вторых, в нашем корпусе будут еще два дополнительных кулера (спереди и сзади), работающие на вдув и выдув, на которых в полной мере и ляжет ответственность за охлаждение всего внутрисистемного пространства. Соответственно, роль вентилятора блока питания, как единственного работающего с "забортным" воздухом, отпадет. Его уделом станет охлаждение блока питания и не больше, а значит, и мощность, заданная ему производителем, избыточна. Вот ее мы и уменьшим. Заодно и шум.

После впайки последнего элемента (сопротивление нашего резистора составило 24 Ом) и закрытия его термоусадкой собираем все на свои места (осторожнее с сетевыми разъемами) и включаем в сеть - моддерский блок питания готов (фото 4)!

Фото 4

Даже не хочется прятать обратно в системный блок... О том, как его показать всему миру, поговорим в следующий раз.

Егор МАЛЫЖЕНКОВ

Все моддинг-работы проведены Денисом Волонцевичем

P.S. Авторы и редакция не несут ответственности за неправильно понятые инструкции и потерянные вами гарантийные обязательства.

Не пытайтесь следовать приведенным инструкциям без соответствующего уровня умения работы с инструментами и должного соблюдения техники безопасности.

1 Дремель — универсальный инструмент для резки, сверления, шлифования и т.д., производящийся одноименной компанией на Западе и пользующийся повышенным спросом у тамошних моддеров.